「茶卡」，蒙语，意为盐海。
旅途中，你会遇到各种各样的水域，或博大，或安静，或优雅，或秀美。但必有一滩，当你与她对视，就知道她是与众不同的，她是属于你的。或许，属于我的那滩，就是具备茶卡的特质。
出茶卡盐湖，是一条名为幸福的路，如果你问我，幸福在哪里？
我会告诉你，幸福，在茶卡，那片宁静的白色之中。
【茶卡盐湖·青海 | 05/2006】
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塔尔寺，又名塔儿寺，古称「佛山」，藏语为「衮本贤巴林」，意为十万狮子吼佛像的弥勒寺。
始建于1379年，是藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴的诞生地，坐落在西宁市湟中县宗喀莲花山中。
到达的时候，街道两边都是摆满各种各样小玩意的摊贩，这里应该是个旅游景点。从一个近似拆迁建筑的小铁门穿过，再顺着砖头堆、土堆步行十多米。再抬头时看见远处有相连的白塔、青烟寥寥的庙宇、站着的人、趴着的人、坐着的人、穿红衣的人、弯腰的老人、奔跑的孩童……
塔尔寺到了。
有关塔尔寺的历史
相传宗喀巴出生时，脐血滴地，后长出了一株菩提树，上有十万叶子，每片上自然显现出一尊狮子吼佛像，“衮木”(十万身像)之称源于此。宗喀巴入藏学法6年，其母思儿心切，捎去了白发一束及书信，要他回家一晤。宗喀巴事佛心切，便捎与母亲和姐姐自画像和狮子吼佛像各一，曰：“若能在我出生之地用十万狮子吼佛像和菩提树为胎藏建佛塔一座，就如同见我一样”。1379年，其母香萨阿切在信徒支持下建塔，取名“莲聚塔”，这便是塔尔寺最早的宗教建筑。1560年（明嘉靖三十九年）禅师仁软宗哲坚赞于塔侧建一小寺；1577年（明万历五年）又在此基础上建弥勒殿；以后历代不断扩建。因其先有塔后有寺，故汉称塔尔寺。由于第一世达赖与第一世班禅（皆追认）皆是宗喀巴弟子，故现世的达赖和班禅可以说都是宗喀巴的徒子徒孙，于是塔尔寺也成为藏传佛教的著名圣地之一。
寺中各建筑中，以八宝如意塔、大金瓦殿、小金瓦寺、酥油花寺、大经堂、九间殿等最为著名。
我们是清晨到达，许多朝拜的人磕着长头，围着白塔转了一圈又一圈，并且用自己的额头轻轻碰触白塔前的一圈石柱。一位衣衫褴褛的藏民蹲在那里，眼里尽是沧桑。
我傻傻的伫在那里，看了很久很久。
虽然去之前网上众多的攻略提到塔尔寺的商业气氛很浓，但实际我却很欢喜这里。其星罗棋布的藏式特色的寺院，墙壁上到处的绚丽色彩的雕刻艺术，斑驳的菩提树影，还有随处可见的，善良的红衣喇嘛以及虔诚的藏民，都让刚刚触摸青藏气息的我兴奋和迷恋。
【塔尔寺·青海 | 05/2006】
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这组PP是去年5月去青海拍的一组LOMO，也是我拍的第一组LOMO，年前出发的时候送去冲洗，前日刚刚收到，用弟弟的小A，现在也是我的心头爱了，霸占了。第一次拍的色调有些暗，但是风格却是我欢喜的，怪不得仁直说，要是用惯了小A就不会再碰数码了，哈哈，我还要再仔细研究哈。整理出了部分与你们分享，所有照片没有经过任何处理。很多朋友问到的泰柬的游记，还要等等哦，照片实在太多了，有部分还在朋友盘里。
有关青海，这个地方注定我会一去再去，那里的一切一切都让我深深着迷：蓝到彻底的天空；木轮的车辙在泥地上印花；成群的牛羊在草原上自由游走；灰色的瓦砾旁，陶罐的碎片；远远闪动的红幡，皈依的宁静；企盼的路人，眼眸灵光闪动的是，祁福神诋的祝愿。仿佛到了那里，人的心灵也会异常平静，就想这样待这下去，一生一世。
行走中，相同的路，不停的相遇
行走中掠过的风景里，时常有许多的感触，如那些突然放晴的天空，天真的孩童，清新的空气，广阔的道路，许多的微不足道都能惹起阵阵涟漪，然后会心一笑，明白了世上的万物都在前行中组成了身边美妙的风景。即便是在不如意之中，前路上也有许多可值得探寻的秘密，这何尝又不是一种乐趣。
我们在行走中相遇，肩并肩走向分离。我对你挥一挥手，不再回头，各自走入新的路程。我心里的你，便一直保留着当初的模样，无论经历了多少年的风雨，你还是原来的样子。直到我们在下一个路口相遇，轻轻问：“哦，原来你也在这里！”，才发现彼此脸上的沧桑，早已告别了当初。
手心上的天空
青海湖，藏语叫「错温布」，蒙语叫「库诺尔」，是「青色的湖」的意思
青海湖边，蔚蓝的，远远的，只为那一瞬的灿烂。时间，就是这样轻轻走过，散淡的，安静的，隔绝的，独自的。
【青海湖·青海 | 05/2006】
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青海湖边数星星是意外所得。
赶去鸟岛的路上，不知不觉太阳开始落山了，影子被夕阳拉得很长很长，太阳一下子跑到很远很远的地方去了，周边的云层被渲染得五彩缤纷，能看见日光穿透云层的路线。余霞烧红了草原，羊群不知什么时候都不见了，土墙围成的羊圈在夕阳下只剩一排暗暗的轮廓。 到达鸟岛边的时候，太阳已经越来越下沈，终于隐在远处的地平线，辉煌也随之渐渐散去，空气迅速变得寒冷起来。 还来不及整理行装，就陷入了和当地藏民住处的纠纷中（这里的藏民已经不淳朴了，建议去的人还是住鸟岛宾馆），等到我们终于背着背包决定去住宾馆的时候，月亮已经悄悄的挂到了深蓝色天边，夜渐渐地深了，没一会月亮也不见了，只有满天的繁星挂在了黑幕色天上，一直垂到了天边。高原的空气是如此的透明，一路上，我们像被笼罩在一件黑色的天鹅绒的斗篷里，满天的繁星是斗篷上的点缀，随手就可以摘下来。 一颗两颗，三颗四颗，直到睡梦中，嘴角还挂着甜甜的微笑。
青海湖边的看日出却是我一辈子都难忘的记忆，虽然我几乎要被冻僵了。
凌晨4点就起来，大地还一片沉静，抬头就能看到满天星辰。我们开车赶往昨晚就相好的看日出的地点。下车后，趁着夜色，我们穿越湖边的草地，企图更靠近青海湖，满地大块儿大块儿的牦牛粪，偶然会有几片比人还高的黄草，淹没了我们身影。有几片铁丝网挡住我们的去路，我一马当前翻越过去，不对劲啊，那大片大片的黑色是什么啊？怎么还会动，仔细一看，天拉！！竟然是牦牛堆，赶紧退回来，众人决定不再向前，就在这里等待日出。
传说中的鱼肚白（点击阅读全文）
晨光给平原的密密细草镀上一层光晕，星星点点的羊群在光晕里浮动。风嘶嘶有声，似乎要将灵魂剥离。一会儿，握相机的手僵硬了，疼得就像严冬里放进了冰水中。 青海湖藏语叫「错温布」，蒙语叫「库诺尔」，也就是「青色的湖」的意思，对于我，这是个可以用心灵触摸天空的地方。 这一天，天气很好，阳光洋洋洒洒地照在身上，感觉非常暖和。沿途一直贪婪地望着天空，朵朵白云点缀在空旷的天蓝色天空上，除了连绵山丘，还有满山的野草。风动，草动，牛羊动，偶尔还可以看到三三两两骑着马的藏民。
忽然被眼前所见震撼：在天空和草原交接的地方，出现了一抹别样的蓝，比天空深沉，比草原跳跃。“这就是青海湖了。”我们的司机小马哥随意地说着。瞬间所有人都挤到车窗的一边，我给所有的好友打手机，告诉他们我终于看见了青海湖，但我不知道如何用语言表达那种感觉。碧蓝色的湖水把天空和草原暂时分割开，像海一样，看不见，又不像海，因为它波澜不惊，只是静静地镶嵌在高原的天空和土地之间。
远远地望着它，分明能感觉它的磁场，吸引着我们，也抗拒着我们。一直没有人提议下车，或许是不忍破坏那种宁静绝美的画面。我们就这样静静地，远远地观赏、聆听着青海湖－手心上的天空。据说在茶卡盐湖，手放进水里几秒再拿上来晒干上面就是一层盐；据说白天这里可以看到海市蜃楼，晚上落日晚霞，风光绮丽。
可我什么都没看见，季节不对吧，但依然让我惊奇，仿佛进入一片盐的世界，形状各异，栩栩如生的朵朵盐花，湖面上莽莽苍苍，一片洁白。运盐的小火车
长长的马队，有一位女子，心都要碎了，黯然神伤取出临行时母后送的日月宝镜，见镜内照样映出长安的繁华与旖旎，眼泪，静静地流出来。过了这个高高的垭口，就不再是大唐的疆土。唐蕃古道上，这是一个分界岭。往回看，盛世的大唐，嫣丽、风雅、绰约。钗钿错杂，裙影蹁跹，自己是容华如玉的小女儿。往前看，呼呼风声中，那高原，据说一望无际，广袤苍茫，那里没有飞檐翘角的宫殿，没有秀丽的山水，没有沉甸甸的稻穗，没有温文尔雅的男人。是一个陌生的世界，未知的，莫测的，将是她的下半生。 这便是文成公主，传说当年文成公主行至赤岭，将要离别唐朝管辖的土地，心中一片怆楚。向前西望吐蕃，天高云低，草原苍茫；回头东望长安，更加留恋故土。遂拿出皇后赐予的“日月宝镜”，从中照看长安景色和亲人，不禁伤心落泪，思乡的泪水汇集成了倒淌河，由东向西，流入青海湖。但当她想到身负唐蕃联姻通好的重任时，便果断地摔碎了“日月宝镜”，斩断了对故乡亲人的眷恋情丝，下定了毅然前行的决心，义无反顾地走上了西行的道路。从此，赤岭改名为“日月山”。
据说塔尔寺坐落的山坳名莲花山，我就想到了莲花宝座，这里是藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴大师的诞生地。很喜欢塔尔寺的大气宁静，寺庙建筑错落有致，布局严谨、风格独特。去的当日阳光很耀眼，折射的金瓦殿非常的美丽，院内到处种着菩提树，树叶茂盛，浓荫蔽日，清洁优雅。我一路走走拍拍，遇到一位小喇嘛，华丹迦洋，21岁，他很热心的带我逛寺，给我讲解寺庙的各种典故，并且领我去拜访了寺里的一位活佛，宗康活佛，也是我在塔尔寺的难忘的经历。
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暖暖的阳光懒懒爬进窗
幽幽微醺淡淡的咖啡香
恍然间我又置身在青海湖边
幽幽微醺淡淡的咖啡香
恍然间我又置身在青海湖边
那笑容般明亮的星空下
当我开始浅浅吟唱
我知道，god let us，在路上遇见
飞机还没有在西宁降落，我就急不可待拿出相机，雪山哎，心都要跳出来，不是第一次见了，但每次都是朝圣般，于是有了这张我很得意的照片。
青海桑珠青年旅馆，很小，但是老板虎子哥极其热心，我爱极了他传男不传女的微咸奶茶，下次再见一定要搞到秘方，咔咔。
在这里，我住的可是海景房哦，门的对面就是好大一面热带鱼缸，独一无二。 
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